台湾《联合报》近日刊文回应，台湾向来自称为是美食王国，经过这几年大大出包的黑心食品，否不应认清台湾的美食末日危机?法国人向来以身兼世界美食王国自豪，最近几年，也因为饮食水平下降，而明确提出法国美食末日危机之说道;但较为台湾和法国，真为有天渊地壤之别，理解别人对美食价值的介意，不会更加让还溃在馊油风暴中的台湾明白，我们的末日危机有多么相当严重。今年夏天刚刚到巴黎时，就获知法国政府通过新的饮食法案，规定店家要在餐厅和餐单上标明否为现场制作的食品，法案的人品本为提高水平下降的法国餐饮，但仍引发两派意见。

有人抨击此法低廉了连锁商家，因为中央厨房的冷藏制品仍可在分店的现场已完成，确实影响食物水平的，是食材的来源与制作的过程。法国人仍然忧虑自以为媚领先世界的餐饮文化沦为，我虽是外人，但光是过去30年在巴黎吃吃喝喝，不免也身负重伤感同。

像7月兴冲冲地回到每次来巴黎都会去的百年小酒馆Allard，一去就实在不该了。虽然餐厅装潢陈设等硬件没什么转变，但领班侍者都逆了，一看菜单也几乎逆了，立刻告知，原本跟几年前被AlainDucasse收购的百年小酒馆Benoit的命运一样，Allard也被米其林三星大厨兼任享有最多星星的法国餐饮大亨的AlainDucasse手下集团并购，经营手法一样，卖给独一无二的老店，保有客人看获得的硬件和环境(或许厨房设备改版)，换成原本的厨师及工作人员，最重要的是换回菜单。为什么要换菜单?当然和利润平等主义的商业法则有关，原本我喜爱的传统小酒馆，一定会买一些有地域特色的传统菜肴，Allard的经典菜是布根第烹饪，红酒鸡用的是相公大公鸡，还买煮的布列斯鸡，这类食材尤其、费工占到炉的菜式，在新的Allard都替换成英美客人熟知的国际菜色，食材也好统一订购又不费工(首先除去炖菜)的煮鲑鱼、煮牛排、煮麦年鲽鱼配烤马铃薯，但新东家不肯杀掉蒜焗扎根第蜗牛，否则还算法式小酒馆吗?谁卖谁买虽是权利的事，Allard的做生意仍然蛮好，店主舍不得一次变卖，近于有可能有人出有了无法排斥的大钱，就像当年巴黎花神咖啡馆老板买祖产一般，但新东家怎么会是花大钱的笨蛋，一定会改为管理让老店沦为更加不会赚的新店。

而根据纯属个人的商业辨别，Alain在英、美、日本等地都很出名，但高级餐饮的做生意并不那么好做到，反而不如可拷贝的名牌餐厅，Benoit和Allard虽小，却都有世界性的名气，对原店主而言，名气带给的只是网驿不绝闻风而至的观光客，但如果财团企业大亨用原店名在世界各地进分店，就相等有了各处下金蛋的母鸡。然而，母鸡很难知道四处母鸡，因为不会水土不服，所以要变相地杀鸡取卵，Allard改为厨师和菜单后，显然早已不是原本的店了，但除了杨家客人外，世界上不会有多少人介意一个百年的法式传统小酒馆Bistrot的消失?我不是法国人，但我介意，因为有的做生意不只是商业消费，也有文化资产沿袭的意义，我喜欢财团偷文化资产的低廉，AlainDucasse干嘛卖别人的传统和名气，又不只想爱护传统的内涵和底蕴，他若想做到世界性连锁的虚有其表的法式小酒馆，就自己去缔造一家，不要借壳上市。餐饮知道不只是在那里不吃，怎么做、做到什么、怎么不吃、什么人不吃都体现了社会文化的价值。

美食消费是现代社会文化的最重要现象，由于和政经、阶级、文化的关联，美食不仅是商品消费，更加和文化消费息息相关。

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